El Brooklyn de Paul Auster
Del puente de Brooklyn a los restaurantes y librerías de
Park Slope, los escenarios literarios, cinematográficos y cotidianos del
escritor estadounidense en Nueva York.
https://elviajero.elpais.com/elviajero/2017/09/07/actualidad/1504783918_678739.html
Para mí todo empezó con Smoke, de Wayne Wang y Paul Auster,
hacia 1995. Quizá antes existían precedentes del imaginario de Brooklyn, las
películas de Spike Lee y Woody Allen, pero su foco se dirigía hacia los
conflictos raciales (por ejemplo, en Haz lo que debas) o bien se abría desde
los miradores de Brooklyn hasta alcanzar Manhattan (como sucedía en Annie
Hall). El viajero que desee información acerca de este borough (condado), uno
de los cinco de Nueva York (junto a Manhattan, Queens, Bronx y Staten Island)
puede hacerlo a través de los recursos habituales, pero a mí me gustaría
recomendarle no solo la obra literaria de Paul Auster, sino también el
visionado de Blue in the Face, la segunda colaboración que este llevó a cabo
con el director Wayne Wang. Cuando me encuentro con Auster en Brooklyn, como
sucedió de nuevo este verano, siempre se alegra de que alguien rememore sus
películas.
Blue in the Face es una comedia entre el documental y el
cine de ficción que transcurre en una calle próxima a Prospect Park y al mismo
tiempo una forma desenfadada y lúdica de conocer un poco la historia de
Brooklyn y a algunos de sus personajes célebres. El imaginario del borough se
encuentra tan estrechamente ligado a la obra de Auster, que resulta ineludible;
por ejemplo, dos de sus novelas, Brooklyn Follies y Sunset Park, toman su
nombre de lugares del borough e incluyen escenarios que el viajero puede
visitar. Yo les propongo como epicentro de su recorrido Park Slope: la esquina
de Auggie Wren, la Quinta Avenida y la Séptima Avenida. Auster —que acaba de
publicar 4321 (editado en España por Seix Barral), su primera novela en siete
años— vive muy cerca de allí. Junto a esos lugares se hallan otros menos
conocidos pero de gran interés. Son el Museo de Brooklyn, Grand Army Plaza,
Prospect Park, la Biblioteca Pública de Brooklyn, el cementerio de Green-Wood y
Sunset Park. La entrada a ese universo se suele hacer a través del puente de
Brooklyn, como muestra una de las secuencias iniciales de Smoke: el tren de la
línea Q nos lleva al mundo de Auggie Wren y Paul Auster.
Brooklyn Bridge
Antes de llegar a Park Slope es de obligada visita el puente
de Brooklyn y sus alrededores. Diseñado por John Augustus Roebling con la
inestimable ayuda de su esposa, Emily Warren Roebling, el puente se construyó
entre 1870 y 1883 sorteando muchas dificultades, varios trabajadores murieron
en el desarrollo de las obras. Dos kilómetros de largo, una anchura cercana a
los 25 metros, y una altura de 85 metros desde el East River, unen Manhattan
con Brooklyn. Desde allí se arroja uno de los personajes más célebres de la
literatura de Auster, Peter Stillman padre, que aparece en Ciudad de cristal,
la primera novela de la trilogía de Nueva York. El puente resulta uno de los
iconos por excelencia de la ciudad. No solo escritores estadounidenses como
Hart Crane, autor de El puente, lo han incluido como protagonista en sus
libros, José Martí le dedicó un breve ensayo, y Federico García Lorca, el Nocturno
del Brooklyn Bridge.
Las mejores vistas que puede tener el viajero del puente y
de algunas zonas de Manhattan serán siempre desde los vagones del metro.
Cruzado el puente, se puede visitar Brooklyn Heights y sus alrededores:
Brooklyn Promenade y el parque del Puente de Brooklyn. El viajero podrá
transitar por las calles ajardinadas de Brooklyn Heights y deleitarse con los
antiguos brownstones, los típicos edificios de ladrillo construidos a partir
del siglo XIX por la alta burguesía emergente. El barrio ha acogido a multitud
de personalidades relacionadas con la cultura: Arthur Miller y Marilyn Monroe,
Gabriel Byrne, Carson McCullers, Norman Mailer, Truman Capote, Björk, Matthew
Barney. También vivió aquí, en Brooklyn Heights, el poeta Hart Crane, a quien
Lorca visitó durante su estancia neoyorquina en 1930. Por cierto, Auster es un
ferviente admirador de García Lorca, así me lo hizo saber cuando le comenté que
estaba trabajando en un mapa de la ciudad relacionado con Poeta en Nueva York.
En sus años de estudiante, Auster conoció en la Universidad de Columbia a Laura
García Lorca, que es amiga suya, y me habló con admiración de las distintas
traducciones del libro.
Llegados a Brooklyn Promenade, el visitante se puede
deleitar con unas excepcionales vistas de Manhattan: el puente de Brooklyn, la
Estatua de la Libertad y Staten Island. Para quienes prefieran la orilla del
East River, pueden descender hasta el parque del Puente de Brooklyn para dar un
paseo junto al río. Las vistas resultan igual de atractivas, pero cambia la
visión del puente, que crece sobre nosotros. Los atardeceres en ambos lugares
son de una belleza notable.
Prospect Park
Al comenzar Blue in the Face se nos presenta un fotograma
con un mapa de un parque donde se lee: “Brooklyn. City of New York. You are
here”. Se trata de Prospect Park, el segundo parque más grande del borough.
Paul Auster y Siri Hustvedt, su esposa, han caminado por él cientos de veces.
Mi amigo el escritor estadounidense Rolando Pérez vive muy cerca del parque, y
al comentarle que iba a visitar a Paul Auster, me dijo que se había cruzado con
él recientemente muy cerca de allí. Prospect Park es el lugar idóneo para
desconectar. Concebido y realizado por los mismos diseñadores de Central Park
(Frederick Law Olmsted y Calvert Vaux), se terminó en 1867; pensaban que era
mucho más interesante que Central Park por su falta de simetría, su desorden,
sus senderos y sus lagos sinuosos. Los más de dos kilómetros cuadrados que
ocupa el recinto son atravesados por enormes prados, bosquecillos, pequeñas
cascadas, un gran lago, una zona destinada al patinaje y una pista de seis
kilómetros para bicicletas, corredores y caminantes. Lo idóneo es transitar por
Long Meadow, atravesando la entrada norte frente a Grand Army Plaza, hasta
llegar al lago de Prospect Park. El caminante se irá cruzando con un
espectáculo de vegetación silvestre y color, puentes y pequeños lagos artificiales.
Al suroeste de Prospect Park Lake se puede contemplar, junto a la inmensidad
del lago, algunos de los edificios que rodean el parque. Todo ello ha sido
remozado en los últimos años, pero conserva el encanto de lo desordenado y lo
salvaje en muchos de sus tramos, y es un regalo para la vista.
En su paseo el caminante podrá advertir que al igual que
cambia el paisaje natural, también lo hace el paisaje humano. Prospect Park es
un microcosmos donde los lectores de Auster se podrían topar con todos esos
personajes que pueblan su narrativa y sus películas. Personajes que abarcan
distintos estratos de la clase media: los que están a punto de perder esa
condición ante las duras condiciones que impone Nueva York (la parte más
oriental), la nueva burguesía emergente (parte más occidental norte) y la clase
media trabajadora (el resto).
Si el viajero lo desea puede visitar la Biblioteca Pública
de Brooklyn. Queda junto al parque, en el número 10 de Grand Army Plaza, y es
uno de los espacios capitales de la cultura del borough, al igual que el Museo
de Brooklyn. La parte frontal del edificio imita a un libro abierto y en su
pórtico se encuentran homenajes realizados por Thomas Hudson y Carl P.
Jennewein a iconos de la literatura estadounidense: Moby Dick, de Herman
Melville; El cuervo, de Edgar Allan Poe; Las aventuras de Tom Sawyer, de Mark
Twain, y Walt Whitman, entre otros. Muchos de esos autores y personajes
aparecen en la narrativa de Auster, solo hay que echar un ojo a Ciudad de
cristal o a Brooklyn Follies. Dentro de la biblioteca, en la planta dedicada a
la literatura, cuelgan numerosos retratos de escritores nacidos en Brooklyn o
que desarrollaron allí su trabajo. No solo está Auster, sino también otros como
Arthur Miller, Norman Mailer, Pete Hamill o Walt Whitman.
Park Slope
En la salida del parque por Prospect Park West, a la altura
de la calle 15, el viajero se topará a su derecha con un antiguo cine cerrado
recientemente, The Pavilion (que reabrirá sus puertas en otoño como el
Nitehawk) y una minúscula plazoleta, Bartel-Pritchard Square. Justo al frente
verá el Connetticutt Muffin, un pequeño café con terraza desde donde podrá
localizar el antiguo estanco de Auggie Wren que aparecía en Smoke: Prospect
Park West con la calle 16. La Brooklyn Cigar Company de Auggie Wren, que solo
fue un estanco en la ficción, es ocupada ahora por The Pie Shop. El viajero
podrá evocar allí las encantadoras anécdotas de Smoke y Blue in the Face. Park
Slope ha entrado en los últimos años en las listas de mejores barrios de Nueva
York y EE UU. Residencia de italianos e irlandeses en los cincuenta del
siglo pasado, estos lo abandonaron progresivamente con la llegada de población
negra y latina, y fue foco de algunos disturbios raciales en el pasado. Desde
finales de los años setenta, Park Slope se ha ido gentrificando y neoyorquinos
de clase media y clase media alta procedentes de Manhattan lo han repoblado. No
obstante, durante el proceso de gentrificación en los ochenta, no cesaron los
asaltos y los tiroteos en algunas de sus calles. Sucesos de ese tipo aparecen
en El cuento de Navidad de Auggie Wren y en Smoke (la mujer del escritor Paul
Benjamin fallece por una bala perdida en un atraco cerca del estanco de
Auggie). El propio Auster me lo comentaba en su casa, junto a la Séptima
Avenida, ante uno de esos enormes cuadros que Sam Messer dedicó a su máquina de
escribir: “Antes nadie quería vivir aquí. Bajar a la Quinta Avenida era toda
una odisea”. Treinta años más tarde, ese entorno resulta muy distinto al de
antaño, y distintas clases sociales y nacionalidades conviven de manera
pacífica en Park Slope; de hecho, es uno de los barrios más famosos por su
tolerancia, sede del movimiento LGTB en Brooklyn.
Avenidas Quinta y Séptima
El centro neurálgico del barrio son las avenidas Séptima y
Quinta, bien comunicadas por metro (líneas B y Q), donde el viajero podrá
encontrar todo tipo de restaurantes (Calexico, Colombia in Park Slope, Al Di La
Trattoria), cafés (Kos Café, muy recomendable por sus amplios ventanales),
cientos de delis, tiendas de ropa, barberías, supermercados y algunas
librerías. Terrace Books se halla cerca de la Brooklyn Cigar Company, a pocos
metros en la acera opuesta, pero ya en la Séptima se encuentra una librería de
larga tradición frecuentada por Auster, Community Bookstore. En el escaparate
de esta librería ha estado durante muchos meses 4321, su última novela. También
en la Séptima se encuentra Barnes & Noble, una especie de Casa del Libro
estadounidense. Allí compré el cuaderno que le entregué a Auster el último día
de mi estancia en Nueva York, horas antes de partir hacia La Habana. Le pedí
que escribiese en él algo tan lindo como El cuento de Navidad de Auggie Wren,
luego convertido en Smoke. El día anterior había estado en la Biblioteca
Pública de Nueva York, en Manhattan, y encontré todos los manuscritos y
cuadernos con las distintas versiones del cuento antes de ser publicadas en The
New York Times. La compra del cuaderno y la visita casi a su casa para entregárselo,
ambos improvisados, fue mi manera de darle las gracias por aquel momento
inolvidable.
Pero regresemos a Park Slope, gran parte del mundo que ha
inspirado la obra de Auster se encuentra al caminar por estas avenidas y las
calles circundantes. Pienso ahora en la estación de bomberos de Union Street:
¿tendrá algo que ver con Jim Nashe, el bombero protagonista de La música del
azar? Olvidé preguntárselo cuando estuvimos en el Purity Diner… Este diner,
ubicado en la Séptima Avenida, es otro de los lugares que Auster lleva
frecuentando años. Allí almorzamos juntos y me habló largo y tendido de cómo se
había gentrificado el barrio, y, sobre todo, de sus películas y gustos
cinematográficos. Es curioso, las cuatro veces que me he reunido con él en los
últimos años (la anterior fue en 2013) siempre ha llevado la conversación hacia
Smoke, Blue in the Face y el resto de su filmografía, como si su producción
literaria fuese algo secundario en nuestros encuentros. Quizá se deba a que yo
siempre fui un defensor a ultranza de sus películas, sobre todo de las tres
primeras, cuando trabajaba sobre su cine en mi tesis doctoral.
En el Purity Diner uno no deja de recordar la escena de Smoke
entre Paul Benjamin y Auggie Wren. Al contarle que Montgomery Clift estaba
enterrado en el pequeño cementerio cuáquero escondido en Prospect Park, Auster
me respondió sonriente: “No lo sabía. Pídete algo sencillo para comer. Te va a
gustar”. Por la Séptima y la Quinta, muy cerca del Purity Diner, viven
escritores de la talla de Pete Hamill, Siri Hustvedt, Luc Sante, o actores como
Steve Buscemi y John Turturro. No deberían dejar de pasear por esas calles y
ver qué se encuentran, la ficción es siempre solo una parte de la realidad.
Cementerio de Green-Wood
Tras su fundación en 1838, Green-Wood ya era uno de los
lugares más deseados de las clases pudientes para ser enterrado. La belleza
natural del entorno, sus vistas, sus panteones y sus sepulturas lo convertían
en el lugar idóneo para pasar allí la eternidad. Hacia 1860 el número de visitantes
anuales rondaba el medio millón y pronto se convirtió en una de las atracciones
más importantes del país. La popularidad del recinto, y no es una broma,
contribuyó a la creación posterior de parques públicos como Central Park y
Prospect Park. El paraje alberga una de las colecciones más importantes de
mausoleos y santuarios de los siglos XIX y XX junto a sus colinas, valles,
senderos y lagos. Entre los huéspedes más ilustres (hay cerca de 560.000
personas enterradas) figuran el compositor Leonard Bernstein, Jean-Michel
Basquiat, Samuel Morse, Susan Smith McKinney (una de las primeras mujeres
negras en obtener el título de Medicina en Estados Unidos), Louis Comfort
Tiffany o Charles Ebbets, propietario de los antiguos Brooklyn Dodgers (después
se trasladaron a California para convertirse en Los Angeles Dodgers, episodio
destacado en varias secuencias de Blue in the Face).
El cementerio ofrece visitas guiadas y un gran número de
actividades culturales, sobre todo en verano, como conciertos de blues, paseos
meditativos o el popular birdwatching, observación de pájaros. En la
actualidad, la artista francesa Sophie Calle —que aparecía como personaje en Leviatán
bajo el nombre de María Turner y además colaboró con Auster en Gotham Handbook—
tiene en marcha una obra de arte interactiva en Green-Wood titulada: Here Lie
the Secrets of the Visitors of Green-Wood Cemetery 2017-2042. Allí, en uno de
los pináculos del cementerio transformado en una mezcla de buzón y
confesionario, los visitantes pueden dejar alguno de sus secretos más íntimos.
Este es el mío, Auster me comentaba con ironía al mencionarle que había estado
en Green-Wood: “Creo que esa será mi última residencia”.
‘Sunset Park’
Sunset Park es el título de una de las novelas de Auster,
publicada en 2008. No voy a desvelar la relación que pudiera existir entre el
lugar real y el texto de ficción, en este caso, esa tarea se la dejo a los
lectores. The New York Times señaló recientemente este parque y las zonas
aledañas como uno de los lugares más “calientes” de Brooklyn (es decir, con
alto riesgo de gentrificación). Lo cierto es que todavía parece uno de los
vecindarios menos turísticos y más tranquilos del condado. Con mayoría de
población hispana (mexicanos y portorriqueños) y china (es el Chinatown de Brooklyn),
se extiende por las avenidas Quinta y Séptima entre las calles 41 y 44, muy
próximo al cementerio de Green-Wood.
El barrio ofrece al viajero un sabor diferente por su
peculiar carácter latino, especialmente en la Quinta Avenida. Uno parece
encontrarse como en casa: multitud de establecimientos, carteles y restaurantes
donde el español es la lengua oficial. El barrio de Sunset Park tomó su
denominación de este pequeño parque, que se eleva sobre una colina, desde donde
se puede observar cómo el atardecer (sunset en inglés) envuelve de forma
progresiva Manhattan, Staten Island y Nueva Jersey. Es uno de esos parajes
pintorescos que sin poseer belleza en sí mismos, la produce por su carácter
peculiar. Para el viajero puede ser el emplazamiento perfecto para cerrar la
visita a Brooklyn y evocar personajes, imágenes y tramas austerianas antes de
tomar el tren de regreso a Manhattan.
No hay comentarios:
Publicar un comentario